久操成人,亚洲午夜免费视频,东京加勒比无码av,亚洲五月婷婷,大学生男男gay啪啪网站,狼狼色丁香久久女婷婷综合,午夜视频体验区

　　(聲明：刊用《中國新聞周刊》稿件務(wù)經(jīng)書面授權(quán))

　　她們，將“中國制造”刻在奢侈品上

　　西方的奢侈品工業(yè)以家族傳承的方式發(fā)展，但在中國，多數(shù)工藝的創(chuàng)造者，沒有被世人提升到其應(yīng)有的藝術(shù)地位和產(chǎn)業(yè)地位，也沒有形成個人的品牌和家族產(chǎn)業(yè)

　　本刊記者/王家敏

　　幾乎在中國成為奢侈品消費大國的同時，一些咨詢機構(gòu)建議中國企業(yè)“選擇合適的銷售渠道及媒體傳播方式，精準(zhǔn)的人群定位，打造個性化的奢侈品品牌”。

　　當(dāng)奢侈品的消費逐漸成熟，一國的奢侈品消費就會漸漸由模仿到制造。上個世紀(jì)的意大利、美國和日本，都曾經(jīng)有過相似的路徑。

　　中國很少的一些人，正在成為這樣的定義者。他們中有的人，堅持要走二十年的設(shè)計之路，有的則身居鄉(xiāng)野，精細(xì)打磨一個現(xiàn)在還不為人知的品牌。他們的名字，并沒有淹沒在打造品牌的浮光掠影中。有人說，中國第一代的這批人，注定要成為中國奢侈品產(chǎn)業(yè)的鋪路石。

　　郭培的夢想

　　郭培，高級成衣定制商，北京玫瑰坊時裝有限責(zé)任公司創(chuàng)辦人兼總設(shè)計師。從1997年5月開始創(chuàng)辦玫瑰坊時裝有限公司至今，郭培的高級成衣訂制之路已經(jīng)走了整整十二年。在此之前，郭培曾是天馬服裝公司的設(shè)計師。

　　2009年11月02日，中國國際服裝周在北京舉辦。郭培在服裝周上演繹了她的“極繁主義”設(shè)計。這場名為“一千零二夜”的服裝發(fā)布會，以極精細(xì)的手工組合飾物與皮草，完全掩蓋布料，一反時尚界流行的現(xiàn)代風(fēng)格。設(shè)計的奢華繁復(fù)中，郭培對細(xì)節(jié)的追求幾乎到了極致，“發(fā)布會上大家看到的所有刺繡，一針一線，都是我們自己做的。中國古代服裝的輝煌刺繡讓我感動，成為了我做高級時裝的堅持�！�

　　郭培迷戀中國手工藝，但她并沒有拿著“中國元素”做文章。在她眼里，“中國元素”是中國的成功，但設(shè)計師的成功與任何元素并沒有太大的關(guān)系。

　　郭培的設(shè)計生命始于1980年代。那時候的中國，服裝設(shè)計還在摸索中成長。郭培向美院的老師學(xué)素描、畫人體解剖，向技校的老師學(xué)裁剪、制版，成為了第一批科班出身的服裝設(shè)計師。1996年，她首次舉辦個人時裝發(fā)布會“走進一九九七”，英國《ELLE》雜志介紹了這位中國設(shè)計師的作品。一年后的1997年，她創(chuàng)辦了北京玫瑰坊工作室，走進了高級服裝定制行業(yè)：“工業(yè)化帶來千篇一律，追求個性化與高品質(zhì)成為奢侈的夢想，而手工藝術(shù)是時裝殿堂中最后一片凈土。”

　　高級成衣定制是奢侈品中最能讓人直接感受到尊貴禮遇的消費之一。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計流程，由一對一的專屬設(shè)計到六次試裝的量身剪裁，為滿足客戶需求不厭其煩的改動，都是高級成衣訂制必須遵循的法則。能稱得上高級定制的服裝，無不是時間與心血、才華與工藝的共同造就。

　　“但高級定制在中國剛剛起步，它是慢慢成長的市場，因為最初大家把高級定制理解為一種服裝加工，我們只能堅持用作品解說兩者的差異�！�

　　中國工業(yè)化以來，人們將手工制衣普遍視為落后。郭培認(rèn)為，如今的社會，人應(yīng)當(dāng)是越來越受到尊重的，人力也是如此，“很少有人能夠真正的坐下來一針一線，完全靠生命的付出，靠時間的付出去創(chuàng)造一種價值。”

　　這種價值感，正是奢侈品的要義之一。吉爾·利波維茨基在《永恒的奢侈》一書中評價，奢侈品更多的是一種“做”或者“讓人做”的方式，意味著人們對人力創(chuàng)造的接受與尊重。

　　慢慢地，人們開始接受高級定制的價值。新世紀(jì)以來的近十年，郭培也漸漸成為廣受歡迎的高級定制設(shè)計。社會名流、企業(yè)精英、影視明星成為了郭培的客戶，春晚的大部分禮服也由郭培打理。國際星章子怡還曾穿著郭培設(shè)計的禮服，參加奧運圣火采集儀式與格萊美頒獎典禮。

　　“社會名流、明星和老板們，可能更有定制服裝的需要。我們的客戶大部分是他們，和市場的接合面很小，還沒有得到大眾的認(rèn)知。”郭培說。

　　2009年中國國際時裝周上，郭培獲得最佳女裝設(shè)計師獎，李小燕、楊紫明等中國設(shè)計師的作品也讓人驚艷不已。中國國際時裝周則承擔(dān)了這樣的使命：不斷傳遞中國時裝的各種符號信息，以及傳達中國需要更廣泛顧客的信號。中國不僅需要欣賞者，還需要更多理解奢侈品符號的消費者。停留于代工時代的中國服裝業(yè)，也希望重現(xiàn)當(dāng)年意大利米蘭服裝制造的奇跡。

　　1951年，意大利時裝商人Giovanni Battista Georgina舉辦了意大利第一場時裝成衣發(fā)布會。這場發(fā)布會像一個宣言，預(yù)示著意大利的米蘭，不再是法國服裝業(yè)的手工大作坊，而成為自己就是中心的時尚之都。之后20年，意大利誕生了Pucci、Missoni等一大批成衣設(shè)計師和Max Mara、Giorgro Armani、Granni Versace、Gucci、Prada、Fendi等著名品牌。

　　“全球金融危機中最好的消息，莫過于中國設(shè)計師也開始抬頭了，”洪晃說，但當(dāng)前的政治與商業(yè)環(huán)境并非支持他們，“國家對創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的資助永遠(yuǎn)不可能落實到他們頭上，國家的錢喜歡給機構(gòu)。而中國的富人希望雇傭幾個設(shè)計師，按照他們的指點去設(shè)計，這樣的合作往往很短暫。中國的時尚媒體也是外國品牌主宰，好不容易介紹一個中國設(shè)計師，他們也會問，你覺得你是中國的Marc Jacobs嗎？我就是我，我是其他誰��？”

　　“每個人的創(chuàng)造都獨一無二，”郭培堅持著自己的高級時裝定制，“我所做的事情，不過是通過奢華的視角，去叫醒那些忽略了欣賞，對完美視而不見的眼睛。”

　　沈然的回歸

　　相較于玫瑰坊的盛開，沈然的Manito皮具手工作坊剛剛萌芽。但她并不覺得自己弱小，“西方的大牌，他們最開始不也是一個家庭手工作坊嗎？”

　　出身于設(shè)計專業(yè)，沈然的皮具沒有“翻版”，但最令她最著迷的還是穩(wěn)定的工序。一張鋪著老地圖的工作案，記錄著每件手工皮具至少要經(jīng)過的十道工序：設(shè)計圖樣，制版，選皮料，剪裁，粘貼，劃線，打孔，縫合，打磨，上膠。沈然追求每一道工序的完美。她會根據(jù)款式反復(fù)挑選皮料的厚度與顏色，不厭其煩地打孔縫合，就算做出成品后看不到的地方，她也會精細(xì)的藏好線頭。皮邊的打磨，沈然也堅持純手工，用砂紙一點一點打，不同角度打上三四遍。

　　現(xiàn)在也有磨邊的機器，但沈然不用，她認(rèn)為把機器摻到任何一道工序里，所有的工序都沒有了意義。沈然認(rèn)為，手工皮具的魅力在于品質(zhì)的穩(wěn)定，在于手工藝師所傾注的時間與生命，“一個手工藝人花大量時間和精力制作的東西，使用者也能用一生的時間去享受這種穩(wěn)定�！�

　　沈然當(dāng)然希望買走皮具的人們能欣賞它。但她并不能控制別人，也不想，所以只把東西賣給喜歡它的人。她也希望顧客知道，他們買走的不是一個冷冰冰的商品，總有一個人在背后為它負(fù)責(zé)。沈然將自己的皮具定義為奢侈品，純手工制作和一對一服務(wù)，“皮具磨損很正常，都可以拿回來保養(yǎng)。每個大包的價格在3000元以上，但我的購買者還不是太有錢，價格再高他們難以接受。還有一些人覺得再添些錢，就能買到國際大牌了�！�

　　在追求效率的社會，這樣的手工藝人確實很難養(yǎng)活自己，但她相信這個方向。四年前北京還沒有手工皮具的圈子，沈然想找一些書、一些資料非常難，后來日本、歐洲的皮具雜志大陸都有了，北京做手工皮具的人也有了一些，她還認(rèn)識了寧波等地的朋友，包括進口皮藝工具的老板也跟著他們成長起來。沈然逐漸覺得這是個事業(yè)，她想或許還能是一輩子，一直做到敲不動為止。

　　沈然將愛馬仕作為自己的標(biāo)桿，“我最大的希望是去歐洲，成為愛馬仕的工坊學(xué)徒，他們的學(xué)徒五年內(nèi)不能獨立做一個皮包，只能打雜，但這五年可能相當(dāng)于我在這里的十年�！�

　　愛馬仕對手工的堅守是許多手工藝人的驕傲。1837年，蒂埃利·愛瑪仕在巴黎創(chuàng)立了以自己姓氏為名的馬具品牌，當(dāng)時的馬具當(dāng)然是手工藝品。進入20世紀(jì)之后，大工業(yè)的批量生產(chǎn)席卷了人們的一切生活之時，手工的傲慢與意義，一點點地水落石出，它成了奢侈的必經(jīng)之途。

　　沈然執(zhí)著的同時，全世界都在為尋找這樣手工藝人而煩惱，尤其是站在時尚產(chǎn)業(yè)尖端的人們。清華大學(xué)經(jīng)管院教授李飛認(rèn)為，“工藝對于奢侈品的重要，不僅在于傳統(tǒng)，還在于皮具需要優(yōu)秀的工匠，高級時裝需要優(yōu)秀的打版師，高級珠寶也離不開優(yōu)秀的鑲嵌師�！�

　　20世紀(jì)20年代，巴黎有大約30萬名手工工匠，繡工就有1萬人。當(dāng)高級定制讓位于批量成衣，手工作坊工匠數(shù)目驟減，到新千年，巴黎的刺繡工只剩下不到200人。2002年香奈爾公司收購了著名的Lesage刺繡坊被，而總計收購了近十家家族式作坊的香奈爾公司也被公認(rèn)為最聰明的角色。

　　中國看到了“復(fù)興手工藝”的契機。2008、2009年中國國際時裝周中，傳統(tǒng)工藝受到多家服裝品牌的推崇，NE·TIGER還特別推出“中國傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代服飾”結(jié)合的主題。在NE·TIGER2009“國色天香華服大典”高級定制華服發(fā)布會上，總設(shè)計師張志峰攜手兩位古稀老人微笑出場，一位是曾為皇家制作龍袍的緙絲世家之第五代傳人王嘉良，另一位是將幾近失傳的緙絲工藝再次復(fù)興的緙絲大師王玉祥。

　　西方的奢侈品工業(yè)以家族傳承的方式發(fā)展，但在中國，多數(shù)工藝的創(chuàng)造者，他們的技藝雖然通過師承的方式得到了延續(xù)和發(fā)展，但他們本人卻隱沒于“乾隆御制”或“江南織造”之中，沒有被世人提升到其應(yīng)有的藝術(shù)地位和產(chǎn)業(yè)地位，也沒有形成個人的品牌和家族產(chǎn)業(yè)。當(dāng)中國成為奢侈品消費大國，擁有的是沿海大規(guī)模的成衣制造工廠，和世界奢侈品品牌高級制造及高檔原料采購大國的身份。

　　起點在1994年，以手制旗袍為賣點，中國第一個奢侈品牌 “上海灘”(Shanghai Tang)招攬了12位自20世紀(jì)初就以精湛縫紉手工而聞名的上海裁縫師傅。隨著2005年11月上海灘第19家專賣店在日本東京開業(yè)，這個在香港出生的服裝品牌，已經(jīng)在全球13個國際大都市開設(shè)了專賣店，這其中包括時尚之都紐約、倫敦和巴黎。

　　2006年跨入成衣行業(yè)的玫瑰坊擁有300名繡工，而“東北虎”也擁有緙絲、蘇繡、云錦等工藝，張志峰說，“中國的奢侈品牌要走向世界，在創(chuàng)造自我意識的同時，要有工藝，有文化，簡單的抄襲和機械的模仿沒有出路�！� ★